Золото в промышленных масштабах. Посмотрели, как на ювелирном заводе делают кольца и серьги

Автор: Наталья Ражкова. Видео: Николай Чубенко, Татьяна Павлова
Говорят, на ювелирном заводе даже пыль драгоценная. Мы отправились на предприятие Zorka, что под Минском, чтобы увидеть все своими глазами. Жидкое золото, каратные бриллианты, кропотливый труд ювелиров, который мы попробовали на себе, и даже почти полмиллиона долларов в руках — в нашем репортаже.

Любое ювелирное изделие начинается с эскиза — рисунка карандашами или красками. У дизайнеров на старте есть свобода для творчества и фантазии. Они придумывают, из какого металла будет украшение и с каким камнем, но потом это откорректируют на художественном совете: скажут заменить камень либо сделать его больше или дорисовать к сережкам колье. В таких советах участвуют представители производства, розницы и маркетинга, и дискуссии на них не редкость. Каждое украшение попадает на худсовет трижды в разных вариациях: в виде эскиза, рендера (3D-визуализация) и образца, отлитого в нужном металле. Только после этого изделие запускается в производство и затем в продажу.

Чтобы идеи не заканчивались, дизайнеры изучают тенденции, прокачивают насмотренность, регулярно ездят по выставкам (были в Москве, Алмате, Гонконге). Нам рассказывают, что одни из свежих трендов в мировом ювелирном деле — использование эмали и прямое литье, когда модель печатают на 3D-принтере и сразу отливают в металле. Такая трехмерная печать позволяет делать особенно тонкие детали.

— Почему нельзя все ювелирные изделия печатать на 3D-принтере?

— Будет очень дорого.

Нам поясняют, что технология, когда ювелирные изделия отливают сначала в воске, а потом в нужном металле, до сих пор остается основной во всем мире.

— Мы стараемся делать украшения под разного покупателя. Выпускаем больше серебра. В серебре тренды меняются быстрее, как и запросы покупателей, — рассказывает директор по производству Павел Короневский.

Нам говорят, что за 2024 год уже продали более 600 тысяч изделий. Весомую долю занимает внутренний рынок, но за границу тоже поставляют: в Россию, Армению, Казахстан, Молдову, Китай и Индию. В Европе также любят украшения бренда, но сейчас поставки туда ограничены. В производстве есть интересная сезонность: весной и летом делают много обручальных колец, в осенне-зимний период спрос на них сокращается.

Самые популярные на заводе камни — фианиты и бриллианты разных размеров. Первых больше, они доступнее по цене. Работают также с сапфирами, топазами, изумрудами, рубинами. Камни покупают за рубежом, металлы берут из своей сети скупки и в Министерстве финансов.

— У нас больше сотни пунктов скупки — они полностью обеспечивают потребность завода в золоте. Мы скупаем больше золота, сильнее заинтересованы в этом металле. Серебро тоже скупаем, но люди меньше хотят его сдавать исходя из финансовой точки зрения. Нужные нам объемы серебра мы в любом случае не закроем скупками, — отмечает собеседник.

В скупке цена за грамм металла ниже, чем в магазине, скупочные цены устанавливает Минфин. Они едины для всех — как для государственных, так и для частных скупщиков. В разговоре о скупке собеседники вспоминают ситуации, когда клиенты приносят золото, купленное где-то за рубежом, с уверенностью, что оно 585-й пробы, а в ходе проверки едва подтверждается 500-я. Наши гиды объясняют, что законодательство, регулирующее сферу драгметаллов, различается в разных странах и где-то может быть не таким строгим, как в Беларуси и России. По их словам, такие ситуации бывают, но они не массовые.

Здание, по которому мы начинаем экскурсию, построили в 2014 году. Нам рассказывают, что проект ювелирного завода разработал итальянский архитектор Джузеппе Даль Досо, который проектировал завод Tiffany в США и другие крупные ювелирные предприятия в Японии, Бразилии и Саудовской Аравии. Оборудование тут от ведущих мировых производителей по разным направлениям: где-то итальянское, где-то немецкое, есть и из Китая.

Ziko и Zorka нередко путают. Разница между ними в том, что Zorka — это завод, а Ziko — торговая сеть, где продают в том числе часы и украшения других брендов.

Как украшениям придают форму

Сначала дизайнеры делают на компьютере 3D-модель будущего украшения, потом она поступает на 3D-принтер, где «распечатывается» в воске. Дальше у модели есть два пути: с нее методом прямого литья отольют украшение из металла или сделают из нее мастер-модель для массового производства.

— Средний срок между рисунком и 3D-принтером — три дня. Утвержденная модель попадает в магазин за месяц-два, — погружает нас в процесс Павел Короневский.

За семь часов на 3D-принтере печатается 40—50 изделий. Бывает, принтер загружают часов на 14 — например, если печатается 100 изделий. Так выглядит результат:

В массовом производстве украшения ждет следующий путь: мастер-модель кладут в сырую резину (на ощупь, как пластилин) и запекают — получается пресс-форма.

На заводе таких около 30 тыс. Эта форма нужна будет в соседнем цеху, где работают с воском. Пока мы туда идем, устраиваем гидам полезный блиц-опрос.

— Что мягче: золото или серебро?

— Серебро.

— Чем различаются разные виды золота: желтое, белое, розовое?

— Составом лигатуры (это добавление сплава к драгоценному металлу) — там идет разное сочетание меди, никеля, цинка. Правда, мы не замешиваем лигатуру сами, а используем уже готовые составы.

— Можно ли в золоте плавать в бассейне?

— Мы придерживаемся мнения, что ювелирные изделия — это украшение. Никто же не бегает в туфлях на каблуках? Все понимают, что в лес надо идти в ботинках, а на вечеринку — на каблуках. А ювелирные изделия почему-то воспринимают как ботинки и каблуки одновременно.

— Почему серебро темнеет?

— Так как вступает в контакт с кислородом. Не темнеть помогают покрытия — например, родий. Родированные изделия цвет не меняют.

— Самые надежные виды застежек?

— Английский замок в сережках, в цепочках — обычный карабин.

— Как покупателю понять, что он берет хороший продукт?

— В Беларуси достаточно строгое законодательство, которое регулирует сферу драгметаллов. Абсолютно все изделия на определенном этапе производства едут в пробирную инспекцию Министерства финансов — там проверяют заявленную производителем пробу и ставят клеймо. Например, могут взять одно изделие из партии и сделать спектральный анализ. А так при покупке нужно посмотреть, хорошо ли установлен камень, не шатаются ли элементы.

— Что вообще значит проба?

— Доля золота или серебра в сплаве. 585-я проба означает, что в килограмме будет 585 граммов чистого золота. Из чистого золота 999-й пробы украшения не делают, оно само по себе очень мягкое. Помните, как спортсмены раньше кусали золотые медали? Если помнется, значит, чистое золото.

— Как ухаживать за украшениями?

— Раз в полгода-год относить в ювелирные мастерские на чистку. Если применять народный способ — чистить зубной пастой, — украшение может со временем поцарапаться. Безопаснее будет просто подержать в мыльном растворе, промыть и высушить.

Как и зачем украшения делают из воска

Тем временем мы дошли до цеха, который тут в шутку называют «царство воска». Воск заливают в резиновую форму — он превращается, скажем, в кольцо. Дальше очень кропотливая работа: снять его с резины, не повредив. После этого кольцо становится веточкой «елки» — в такую форму собирают все заготовки.

Восковую «елку» зальют гипсом — получится форма уже для металлических украшений. Такая схема с воском, гипсом и «елками» позволяет делать много украшений за раз.

В цеху с воском работает человек 15 — все занимаются разным, они не взаимозаменяемы: мало уметь делать качественно, надо еще и быстро. К тому же от производительности работника зависит его зарплата — выгоднее максимально прокачаться в одном направлении. Есть система разрядов от первого до шестого. Обычно путь до самого крутого разряда занимает 3—5 лет, но были люди, которые проделывали его за год. Зарплаты ювелиров различаются и зависят от мастерства — на заводе есть те, кто получает 1200 рублей, есть и те, кто зарабатывает в разы больше.

Примеряю роль ювелира

Сразу два работника на время уступили мне свои рабочие места. На первом нужно установить фианиты прямо в восковую заготовку. Меня инструктируют: большую иголку нужно смочить в воде, промокнуть лишнюю влагу, мокрым кончиком иглы подхватить камушек за верхнюю плоскую часть, перенести и поставить в нужное место. Звучит легко, на деле же это тот еще тетрис, сложнее даже самой мелкой картины по номерам. Хоть фианиты достались не самые мелкие, они не поддаются и ускользают. Я не сдаюсь — и вот четыре камня украшают верхушку крестика. Ювелир Роман, который уступил мне свое место, ставит 80 тыс. таких камней за смену. Мастера оценивают мою работу и выносят вердикт: в брак, одна из восковых закрепок сломана.

Может, просто камни не мое? Иду снимать восковые заготовки колец с резиновой формы. Условия такие: резину мять можно как угодно, а воск — нет. Я предельно осторожна, но первая восковая швенза гнется, дальше использовать ее нельзя. Максимум концентрации мне не помогает — в брак отправляются еще два кольца. «Для первого раза неплохо», — пытаются подбодрить меня работники, в чьих ловких руках эта работа выглядит легкой. За смену через руки сотрудницы проходит 600—1500 таких восковых деталей.

Как плавят и заливают металл

Коридоры, двери, снова коридоры — и вот мы попадаем в горячий и серьезный цех, где льют металл. Справа ряд печей. Температура там доходит до 600°C. Помните восковые «елки»? Тут их ставят в форму, заливают гипсом и на ночь отправляют в эти печи.

Гипс там затвердеет, а воск расплавится и вытечет, как мороженое под палящим солнцем. В гипсовую форму нальют жидкое золото или серебро, остудят, достанут уже металлические «елки». Дело за малым — откусить кусачками каждую веточку-украшение и обработать.

Дальше украшение собирают из разных комплектующих: например, серьга и застежка. Проверяют качество, находят каждой серьге пару — к примеру, смотрят, чтобы они совпадали по оттенкам камней.

На «елке» помещается 100—150 граммов изделий, а сама она вместе со «стволом» весит граммов 600. «Стволы» от «елок», которые тут называют стояками, в другом цеху переплавляют в гранулы, похожие на попкорн.

Пыль на заводе особенно ценная — золотая и серебряная. Ее собирают, раз в квартал устраивают чистку и инвентаризацию. На заводе, кстати, работают и прачечные для одежды сотрудников — там стоят специальные фильтры, которые собирают крупицы благородных металлов.

Замечаем большую металлическую пластину — весит 2,5 килограмма. Нам говорят, что чистого золота в ней примерно 1,4 килограмма — на момент репортажа в деньгах это $128 тыс. Дальше ее могут раскатать и, например, вырезать из тонкого золотого листа крестики, кулоны или швензы для серег. Вырезают в том числе алмазным станком — он позволяет работать с очень тонким листом металла, а еще сделать алмазную грань — это считается сложной работой для ювелира.

Самые ходовые бриллианты на Zorka — маленькие, например 0,15 карата. Самое дорогое бриллиантовое кольцо, которое сейчас продают, стоит около 60 тыс. рублей: там бриллиант размером 1 карат и мелкие бриллианты. Закрепка этих камней считается на заводе одной из самых сложных и ответственных работ.

Кстати, не все украшения с бриллиантами дорогие: в последнее время тут стали делать и серебряные с небольшими бриллиантами. Во-первых, за счет более дешевого металла благородное украшение становится доступнее, а во-вторых, многие покупатели любят носить белый металл.

Украшение с одним из камней на фото ниже будет стоить примерно 45 тыс. рублей.

А вот бронированная дверь — за ней просторное хранилище. Материально ответственными, кстати, на заводе считаются не только хранители хранилища, но и вообще все сотрудники. Вот, например, серебряные лопаты весом 4,5—5 килограммов каждая.

Но самая впечатляющая находка ждет нас дальше: в ведерке аккуратно сложены тонкие и блестящие яркие бруски и листки, похожие на фольгу.

На деле это чистейшее золото — в руках у нас 5,5 килограмма. В деньгах это эквивалентно $480 тыс. Теперь вы знаете, как выглядят почти полмиллиона «зелеными». На полке стоит два таких ведерка, то есть почти миллион.